Ночь в музее. У графских развалин
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, традиционные летние туристические маршруты россиян претерпевают серьезные изменения. Но нет худа без добра, тем более что и в самой России расположены сотни уникальных мест для отдыха, туризма и экскурсий, на которые давно пора обратить внимание соотечественникам.
Директор Центра территориальных изменений и городского развития РАНХиГС, председатель Комиссии ОПРФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, зампред Общественного совета Ростуризма, эксперт Центра ПРИСП Андрей Максимов продолжает цикл провинциальных зарисовок экспедиции «Живое наследие: локальные культурные бренды России».
Я никогда не жил во дворце. А теперь вот «дорос» – заночевал сразу в замке, отстроенном на волжском берегу Шереметевыми в 1860-1914 годах, ныне памятнике культуры федерального значения. Остановиться здесь за скромную плату может каждый, добравшийся до посёлка Юрино в Марий Эл. Кровать мне отвели у библиотеки хозяев – в комнате, куда Шереметевы брали книжечку «на почитать». Хороший номер на третьем этаже – сюда, говорят, даже местный призрак Палаша не поднимается, ибо сидит нынче безвылазно в подвале у винных погребов.
Чтобы добраться до Юрина, надо доехать до устья реки Ветлуги с одной стороны, потом с двух сторон огибать реку через 120 километров леса, пока не выберешься на Волгу с другой стороны устья. С тех пор, как пятнадцать лет назад прикрыли здешний паром, место стало тупиковым. Истинно говорю вам: тут кончается земля, припертая лесом к волжскому морю. И география тоже подходит здесь к самому краю.
Кажется, что когда-то сюда прилетали инопланетяне. Заложили город и бросили его, убравшись восвояси. Теперь нас встречают здесь целые улицы 2-3-4-этажных краснокирпичных и резно-деревянных домов без окон и дверей. В некоторых, правда, ещё теплится жизнь. Рядом с покосившимися заборами – горки наколотых дров. Вот тут – домик с советскими плюшевыми мишками в каждом окне, а на соседнем здании – даже громкая надпись «ПОЛИЦИЯ». Но в центре города, на Красной площади, кипит жизнь. Тут и симпатичный магазин «Сангрия» (продаёт юринский хлеб и марийскую водку), и кафе, и спортивный комплекс.
Ну а за площадью – ОН. Он – Замок. Он – бог. Он -– хорошо сохранившийся каменный джентльмен. Он – монумент в итальянском стиле. Со сторожевой башней-донжоном и флигелем с часами, бьющими каждую четверть часа. Раз в час часы должны и вовсе тряхнуть стариной – сыграть мелодию Дмитрия Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе» – гимн Российской империи, торжествовавший до «Боже царя храни». Замок Шереметевых стоит как бы на подушке из Волги и подиуме из барского сада. Желающие купаются на пляже и гуляют у клумбы «дворянских» бархоток, экскурсируют по залам Шереметьевых и окрестным развалинам. Кстати, каюсь, соврал. Юринские развалины совсем не графских. Графами Шереметевыми считались только потомки петровского фельдмаршала Бориса Петровича, а здешние хозяева были потомками его брата.
Строил основу замка Василий Петрович Шереметев. Сменил немало архитекторов. Говорят, был не менее авторитарен и не менее одержим итальянским стилем, чем впоследствии Леонид Маркелов, строивший «новую Йошкар-Олу». Окружающая действительность и традиции были откинуты ради вживления доброго куска Европы в полотно черемисских лесов. Кстати, при ближайшем рассмотрении «маркеловский стиль» оказывается «шереметевским». Не зря ЛМ ездил сюда вдохновляться каждый год, завёл практику ставить летом у замка оперы и концерты. И хотя дубль замка Шереметева в Йошкар-Оле оказался на оригинал не очень-то и похож, зато новые «маркеловские» церкви явно созданы по образу храма в Юрине. Может, отсюда даже сама идея «набережной Брюгге» – из мест, где я бывал в последнее время, залечь на дно лучше всего здесь... А Юрино, как Брюгге, «тянет» на целую цивилизацию, оставленную людьми при изменении технологических циклов – когда валенки, сукно и камни из туфа оказались не очень нужны.
Кстати, юринская «цивилизация» была ещё и масонской. В Шереметевском замке – все масонские атрибуты. По тридцать три ступени в лестницах, фигуры людей-стражников считываются в окнах и дверях, латинское «salve» встречает на входе.
Однако сегодня здесь атмосфера не тайного клуба, а открытой площадки. Идиллию дворцового французского сада рассекают байкеры и подростки с пивом. «Нет никаких законных ограничений», – сетует директор замка – крепкий хозяйственник, отпахавший годы главой посёлка. Зато летняя молодёжная движуха – как у Зимнего дворца. Гитары, велики, много пива, немножко мата. Не было бы замка – их бы здесь не было. Чувствуется, что дворцовый стиль теплит здесь жизнь.
«Видите рощу напротив? Здесь у нас трест был, войлок и валенки делал. А теперь – лесополоса», – говорит местная бабушка, вышедшая во двор погладить котёнка. «У нас двадцать два предприятия работали. А теперь все уехали. Одни пенсионеры остались. Видите, все окна без стёкол. Но вот внуки приехали», – расплывается в улыбке – «И они ещё к нам приедут!»
